Estamos otra vez frente al ordenador, al final me he decidido a seguir escribiendo por que en el fondo me gusta, porque yo tiro mucho de piadas de otros y porque así las tengo en algún sitio guardadas por si quiero recordarlas. Vamos a reseñar una bonita escalada de Marzo junto al gran maestro que es Fernando, ya empezamos a juntar unas cuantas vías juntos y espero que sigamos juntando más, da gusto escalar con él.
En esta ocasión toca una de las clásicas de la Pilastra en la pared de Aragón, el Pilar de los Buitres o Pilastra del Voltors. Vía de corte clásico, reequipada y muy bonita, sinceramente recomendable al 100%.
Quedamos no demasiado temprano en Villanueva para subir sólo con un coche, en esta ocasión le toca conducir a él y a mi darle conversación, es algo que no se me da nada mal, soy de hablar por los codos. Café antes de coger la pista hacia la pilastra, ya es una tradición. Acceso archiconocido hasta la casi la cima del Montsec y luego para abajo por la vira, rápel y más vira. En un momento dado hay que subir trepando un poco hasta el pie de vía en un árbol común con varias de las vías. Aún tuvimos que jabalinear un poco que nos pasamos la trepada.
La reseña como en tantas ocasiones del gran Luichy, tengo su libro pero la verdad es que prefiero imprimirme las topos de las que hay en internet si es posible. Nos equipamos en el pino, echamos un bocado y arranco yo que vamos a largos y quiero hacerme el de 6c a ver qué pasa.
L1: 30 mts Vº. Empiezo con unos movimientos chulos, luego un paso de placa en travesía y luego andar. Llego a una vira y me parece que llevo pocos metros así que a pesar de que veo clavos y bolts por encima en la pared, sigo andando por la vira buscando otra vira imaginaria que me cuadre más. Llego hasta el fondo, vuelvo, escalo por una pared sucia 5 o 6 metros. Media hora perdido en un IIIº hasta que Fernando sube escalando en ensamble y me llama desde la reunión a gritos que estaba nada más salir a la vira. Menuda empanada mental por dios. Si no llega a subir aun estoy por ahí dando vueltas.
L2: 35 mts 6a. Preciosa placa de bellos movimiento y totalmente equipada con clavos, puentes roca y algún parabolt, si no recuerdo mal no metió nada Fernando. Un par de pasos bien apretones sobre roca maravillosa. Largo de placa 5 estrellas para los amantes del buen baile. A mi me gustó mucho.
L3: 30 mts 6c (dicen que más). Largo que voy encadenando, con pasos duros y regletas mínimas hasta el penúltimo parabolt. Me tengo que colgar que no lo veo claro, el señor miedo ha llamado a la puerta. Al final la primera idea que me había surgido en la mente fue la correcta y lo saqué por ahí. Eso sí, buen rato de descansar y el siguiente Bolt chapado con pedal y todo. Así con la cuerda por encima si que sale, si no no creo que lo hubiera hecho tan alegre. De primero y a vista me pareció difícil de leer. Salida más sencilla pero cuesta cambiar la mente del seguro al autoseguro. Bonito y seguro largo pero complejo de forzar a vista. Con la cuerda por encima la vida se ve de otro color.
L4: 20 mts 6a+/6b. Paso de panza bien protegido donde si eres elástico será 6a+ pero si eres un tronco como yo pues un poquito más duro. Fernando encadena con elegancia, parte superior de proteger fácil muy bonita también en diedro. La vía no tiene largo malo hasta ahora.
L5: 40 mts 6a. Largo en el que me embolico en la entrada al diedro, me meto por dentro como un tontico y lo paso fatal para proteger y para salir dignamente. No estoy teniendo mi día hoy jajajaja. Luego diedro con matojos, alguno molesto de esquivar pero sencillo. Buen largo a pesar de mi falta de pericia.
L6: 45 mts Vº. Buen largo de autoprotección que evita una zona difícil por la izquierda para luego volver en travesía sencilla a la derecha. Fácil de proteger y de escalar nos deja debajo del largo estrella. Alguna roca rotiñan si no recuerdo mal.
L7: 40 mts 6a. Largo espectacular. Diedro desplomado con cacho y descansos que se protege francamente bien. Luego preciosa travesía a derechas para subir primero por el primer diedro que vemos y luego otra travesía y por el segundo. Yo hice los dos por el segundo y se hizo bien, quizá Vº en vez de IV+ pero se protege bien. Sólo por esta tirada vale la pena venir hasta aquí. De lo mejor que he escalado en Montrebei. Ahora si que escalo bien, disfrutando y haciendo lo que sé, escalar.
L8: 35 mts IVº+. Despedida y cierre. Largo de grado amable pero que hay que escalarlo y proteger, bonito casi todo. Un poco de roca rota al final como en casi todas las vías. El maestro Fernando lo borda como siempre.
En resumen, muy buena vía, con razón es una de las recomendadas. Largos bonitos y variados, placas, diedros y bien protegida. Donde se puede meter material no hay nada puesto y donde no puedes protegerte hay clavos o algún Bolt. El regreso buscando el camino a la marcha hasta coger el sendero que sube a la pista y luego hasta el coche. Como siempre la compañía de lujo, no escalo con gente mala yo, soy muy afortunado.
Nos vemos por ahí arriba más pronto que tarde.
perdona yo pensaba que estaba pared estaba regulada por nidificación de quebratahuesos. ¿Sabéis algo si se puede escalar?
ResponderEliminarYo tenía entendido que es a partir de la vía Cuarentones hasta existencialismo si no recuerdo mal, están a la derecha de esta vía. Esa ha sido la regulación tradicional entre el 1 de Diciembre hasta el 31 de Julio. Muchos año la levantan. Si hay alguna restricción nueva la desconozco, pero vamos había otra cordada en la zona y eran GGCC.
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